В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Сообщения - rw9uao
2
« : 27 Сентября 2011, 09:45:36 »
WD-40 обладает проникающей способностью, что позволяет ей просачиваться в заржавевшие резьбовые соединения и т.п. Однако ...
Однако жидкость wd-40 гигроскопична, т.е. впитывает влагу (как и тормозная жидкость).
Многие думают, что если обработать wd 40 поржавевшие детали, то они будут смазаны и защищены от дальнейшей коррозии. Это совсем не так, wd-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой!
Мифы и реальность:
вытесняет влагу и образует кратковременный защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, легкую коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой правильной смазки (масла)
3
« : 26 Сентября 2011, 13:53:57 »
так в том и дело, что ВД-40 служит для промывки. как от смазки - толку от него немного. как и от силиконовой смазки, которая нифига не работает при паре металл-металл.
4
« : 26 Сентября 2011, 13:46:47 »
основного ротора подшипники не мазал. они закрытые на ХК металл-тушке. после падения в лужу промыл ВД-40, закапал масло синтетику и покрутил на рабочих оборотах. потом выступившее собрал бумажной салфеткой. новые подшипники лежат закрытые и смазанные на заводе.
5
« : 26 Сентября 2011, 13:32:12 »
[жесткий off почикан]
6
« : 26 Сентября 2011, 11:47:44 »
хелиспбшные коллеги помницца разводили полемику мазать или не мазать. закончилось тем, что все остались при своих. конкретно я пишу про конкретно клон 450 с запчастями с кх, лидерсов и прочих некошерных мест.
по пунктам. болтики протираю спиртом перед локтайтом. спиртом снимаю ту липкую дрянь которая клинит слайдер на валу ХР. затем наношу туда капельку синтетики.
локтайта, кста, наношу кончиком зубочистки и потом снимаю пальцем излишки с резьбы, так чтобы фиксатор попал только в два три витка резьбы.
основной вал тоже спиртиком протираю, я не знаю чем их мажут китайцы, но оно набирает грязь и клинит.
упорные подшипники цапф - капельку масла. и бумажной салфеточкой промакнуть.
в сервы (да, я извращенец и долгими зимними вечерами перебираю сломанные сервы) закладываю забылкакназывается белую фторопластовую смазку заботливо наковырянную в китайском видеомагнитофоне 1980-го года выпуска. ну это в пластиковые редуктора НХТ900 серв. в металл достаточно любой пластичной смазки.
з.ы. в автомобиль я лью бензин (92-й кстати) и изредка омывайку. чего и вам искренне желаю.
7
« : 26 Сентября 2011, 10:50:51 »
как бы вам так сказать, глубокоуважаемый коллега..... автомобиль имею новый. и вертолет, что не вылет, так на новом. ну вот требуется смазка и несмазка и промывка некоторых деталей после очередного вкапывания ротора в грунт.
8
« : 26 Сентября 2011, 10:37:12 »
нарыл на просторах руафты. нас тоже касается.
Отчего то любители смазать предлагают только ВД-40.
Альманахуй "Рэднэке Отаке" подвергает эту чушь сомнению и докладывает, что состав ВД-40 = 100% керосина, 0,1% капельки оливкового масла, 0,1% ароматизатора "туалетный утёнок" (идентичный натуральному туалету) и газики, чтобы прыскало.
ВД-40, блеать, это не смазка! Это ПРОНИКАЮЩАЯ смазка. Её задача, мелкими керосиновыми молекулами пробраться в заржавленное резьбовое соединение (или ещё какую кинематику) и помочь "отодрать".
Т.о. у настоящего человека и автолюбителя в багажнике, в бардачке и под сидением должно быть как минимум несколько видов смазки.
- литиевая (аэрозоль) - для смазывания дверных петель и механизмов замков. Кремового цвета пена. Неплохо сопротивляется воде. Обработку производить повторно через пару месяцев.
- силиконовая (аэрозоль) - для смазывания трущихся пластиковых и резиновых деталей. Безцветная прозрачная. Покрывает тонкой маслянистой плёнкой. Воде противостоит не очень.
- медная (аэрозоль) - для смазывания резьбовых соединений, которые д.б. легкооткручивающимися. Имеет медный-хромовый цвет. Воде устойчива.
- смазка для контактов (аэрозоль). Есть двух видов: кремовая пена и прозрачная жижа. По действию вроде одинаковы. Рекомендуется к применению на клеммах аккума, в цоколях ламп и в разъёмах для предохранителей и релюх. Водоустойчива. Повторная обработка через типа полгода.
- мовиль (аэрозоль). Смазкой не является уащьпе, хотя и мажет и склизкая. Применяется при антикоррозионной обработке автомобиля и при намазе свежих последствий ДТП если они до металла. Гидрофобна. В том смысле, что гидро от неё фалломорфирует и ничо не может с нею поделать.
- битумная мастика (чорная сметана). Тоже не смазка, но чорная и годная. Предназначена для окрашивания рамы автомобиля и других небольших деталей. Лично я ею крашу мосты, бак, днище, столбы для забора на даче, деревяшки всякие... Растворяется вайт-пауэром и вайт-спиритом. Наносится кистью или валиком. Можно прямо на пыль. Можно на грязь. Если нанести в несколько слоёв с промежуточным высыханием - можно сделать папье-маше из грязи и битума.
- графитная смазка (пастообразная). Продаётся в труёвых килограммовых банках. Чорная, как кокашки после активированного угля. Чем, собственно и является. Водоустойчива ояебу как. Наносится на всякие там рессоры чтобы не скрипели. И ваще. Ею можно мазать всё. Петли, замки, резьбы... Пиздатая вощемта вещь.
.
Теперь давайте поговорим о контрсмазке.
Для предотвращения саморазвинчивания резьбовых соединений можно применить:
- контргайку (т.е. вторую гайку, и затянуть их друг к другу)
- гроверную шайбу (используется при проходе через плоскость, на кривой поверхности гровер без мазы)
- контрение проволокой (намотать стального биндера на резьбу выше гайки и сам биндер примотать к рыму, используется в космическом кораблестроении. Наверное от этого они и падают так весело)
- шплинтование (корончатая гайка, отверстие в шпильке, через гайку и отверстие вставляется шплинт и усики разводятся с противоположной стороны.)
- расклёпывание (гайка надсекается керном или углом зубила на шпильке... так себе способ)
- расклёпывание 2 (частный случай... если шпилька обрезана вровень с гайкой - расклёпывается шпилька. Пиздатый способ если надо "навсегда")
- сварка (ну чо тут говорить - насрал сварочкой и хорошо)
- фиксатор резьбы. Для розовощёкого менеджера с айфоном - самый такой способ. Фиксатор стоит недорого, продаётся в гомеопатических количествах (а то менеджеры дико охуевают от килограммовой банки солидола, нопреме), и имеет разный цвет. Мне нравится красненький. Накапал... и за самоотвинчивание под вибрацией можно не ссать. Фиксаторы выпускаются на разный момент отпуска. Есть слабенький, есть средненький и есть ояебубля. Стронуть резьбу с фиксатора будет куда легче, если предварительно соединение нагреть горелкой. 300 гр.Ц. будет нормально.
9
« : 21 Сентября 2011, 11:21:41 »
в общем заказанная ДХ8 (моя и еще одного нашего летуна) выехала из магазина. брали на хелипрозе, цена составила 399 долларов + 49 доставка распиленная на двоих =) но доллар за неделю поднявшийся на 10% немножко подпортил картину. в комплекте кроме ДХ8 приемник AR8000 стандарта DMSX и блок телеметрии TM1100. из датчиков - вольтметр и термометр.
приемники и сателлиты буду использовать оранжевые с ХК.
также есть мысль реверснуть механизм работы телеметрии и использовать в качестве обратного радиоканала один из сателлитов. документация на трансиверы есть, осцилл запоминающий 4-х канальный есть. внутри ТМ1100 (и ТМ1000) стоит начинка как в обычном приемнике/сателлите. единственное отличие - двухсторонний обмен с приемником для получения информации о пропущенных/битых пакетах. на второй плате бутерброда стоит процессор оцифровывающий аналоговые входа - температуру, напряжение, частоту вращения.
есть еще мысль - поставить датчик тока, своим процессором обсчитывать потребленную энергию с батареи и в каком-то (в каком???) виде подсовывать блоку ТМ1100. наверное по каналу RPM. таким образом после срабатывания пищалки о просадке акка и посадке модели будем знать сколько верт сожрал из батарейки =)
10
« : 18 Сентября 2011, 10:29:21 »
код принимает. только снижения цены не происходит.
11
« : 16 Сентября 2011, 15:36:03 »
тот же хрен, только в левой руке.
12
« : 16 Сентября 2011, 13:18:34 »
3-х баночные турниги на 2200 мач
13
« : 16 Сентября 2011, 11:30:04 »
прикинул выравнивающие токи на пальцах и решил сделать. зарядка у меня ЕСО6.
сделал переходник для параллельной зарядки двух аккумуляторов. на балансирный разъем припаял параллельно еще один. скусил с хвоста зарядки тамиевский разъем и припаял туда ХТ60 для второй батареи.
стоит, заряжается.
14
« : 15 Сентября 2011, 14:48:29 »
смеяться не будем. надо вытащить из спектрумовского приемника проводчки и воткнуть их в аналогичные каналы ассана. на аппаратуре поставить тип тарелки 90 градусов. вроде все дальше по мануалу на ФБЛ.
|
Просмотр сообщений
