смазочные и не очень материалы

[rw9uao]

нарыл на просторах руафты. нас тоже касается.
Отчего то любители смазать предлагают только ВД-40.
Альманахуй "Рэднэке Отаке" подвергает эту чушь сомнению и докладывает, что состав ВД-40 = 100% керосина, 0,1% капельки оливкового масла, 0,1% ароматизатора "туалетный утёнок" (идентичный натуральному туалету) и газики, чтобы прыскало.
ВД-40, блеать, это не смазка! Это ПРОНИКАЮЩАЯ смазка. Её задача, мелкими керосиновыми молекулами пробраться в заржавленное резьбовое соединение (или ещё какую кинематику) и помочь "отодрать".
Т.о. у настоящего человека и автолюбителя в багажнике, в бардачке и под сидением должно быть как минимум несколько видов смазки.
- литиевая (аэрозоль) - для смазывания дверных петель и механизмов замков. Кремового цвета пена. Неплохо сопротивляется воде. Обработку производить повторно через пару месяцев.
- силиконовая (аэрозоль) - для смазывания трущихся пластиковых и резиновых деталей. Безцветная прозрачная. Покрывает тонкой маслянистой плёнкой. Воде противостоит не очень.
- медная (аэрозоль) - для смазывания резьбовых соединений, которые д.б. легкооткручивающимися. Имеет медный-хромовый цвет. Воде устойчива.
- смазка для контактов (аэрозоль). Есть двух видов: кремовая пена и прозрачная жижа. По действию вроде одинаковы. Рекомендуется к применению на клеммах аккума, в цоколях ламп и в разъёмах для предохранителей и релюх. Водоустойчива. Повторная обработка через типа полгода.
- мовиль (аэрозоль). Смазкой не является уащьпе, хотя и мажет и склизкая. Применяется при антикоррозионной обработке автомобиля и при намазе свежих последствий ДТП если они до металла. Гидрофобна. В том смысле, что гидро от неё фалломорфирует и ничо не может с нею поделать.
- битумная мастика (чорная сметана). Тоже не смазка, но чорная и годная. Предназначена для окрашивания рамы автомобиля и других небольших деталей. Лично я ею крашу мосты, бак, днище, столбы для забора на даче, деревяшки всякие... Растворяется вайт-пауэром и вайт-спиритом. Наносится кистью или валиком. Можно прямо на пыль. Можно на грязь. Если нанести в несколько слоёв с промежуточным высыханием - можно сделать папье-маше из грязи и битума.
- графитная смазка (пастообразная). Продаётся в труёвых килограммовых банках. Чорная, как кокашки после активированного угля. Чем, собственно и является. Водоустойчива ояебу как. Наносится на всякие там рессоры чтобы не скрипели. И ваще. Ею можно мазать всё. Петли, замки, резьбы... Пиздатая вощемта вещь.
.
Теперь давайте поговорим о контрсмазке.
Для предотвращения саморазвинчивания резьбовых соединений можно применить:
- контргайку (т.е. вторую гайку, и затянуть их друг к другу)
- гроверную шайбу (используется при проходе через плоскость, на кривой поверхности гровер без мазы)
- контрение проволокой (намотать стального биндера на резьбу выше гайки и сам биндер примотать к рыму, используется в космическом кораблестроении. Наверное от этого они и падают так весело)
- шплинтование (корончатая гайка, отверстие в шпильке, через гайку и отверстие вставляется шплинт и усики разводятся с противоположной стороны.)
- расклёпывание (гайка надсекается керном или углом зубила на шпильке... так себе способ)
- расклёпывание 2 (частный случай... если шпилька обрезана вровень с гайкой - расклёпывается шпилька. Пиздатый способ если надо "навсегда")
- сварка (ну чо тут говорить - насрал сварочкой и хорошо)
- фиксатор резьбы. Для розовощёкого менеджера с айфоном - самый такой способ. Фиксатор стоит недорого, продаётся в гомеопатических количествах (а то менеджеры дико охуевают от килограммовой банки солидола, нопреме), и имеет разный цвет. Мне нравится красненький. Накапал... и за самоотвинчивание под вибрацией можно не ссать. Фиксаторы выпускаются на разный момент отпуска. Есть слабенький, есть средненький и есть ояебубля. Стронуть резьбу с фиксатора будет куда легче, если предварительно соединение нагреть горелкой. 300 гр.Ц. будет нормально.

[almus]

Нормальный чел должен иметь нормальный автомобиль, в который нех лазить со всякими этими смазками типа для петель на воротах и битумной  окраски для мостов и каналов, в нем все сразу должно быть нормально если не на весь срок службы, то хотя бы до следующего ТО, и нормальный вертолет, в котором смазка не требуется и все окрестные менеджеры нехай ухуевают не от  трехлитровой банки, а от его полета. Локтайт действительно требуется в гомеопатических количествах на сезон независимо от количества имеющихся вертолетов, еси чо.

[rw9uao]

как бы вам так сказать, глубокоуважаемый коллега..... автомобиль имею новый. и вертолет, что не вылет, так на новом. ну вот требуется смазка и несмазка и промывка некоторых деталей после очередного вкапывания ротора в грунт.

[almus]

Если посмотреть инструкцию к любому вертолету - там смазываются только упорные подшипники цапф, больше ни в одном вертолете ничего не смазывается! Если у вас не так - сочувствую.
P.S. насчет вашего нового авто - соболезную, если вам нужно столько всякого гамна на новом авто.

[rw9uao]

хелиспбшные коллеги помницца разводили полемику мазать или не мазать. закончилось тем, что все остались при своих. конкретно я пишу про конкретно клон 450 с запчастями с кх, лидерсов и прочих некошерных мест.
по пунктам. болтики протираю спиртом перед локтайтом. спиртом снимаю ту липкую дрянь которая клинит слайдер на валу ХР. затем наношу туда капельку синтетики.
локтайта, кста, наношу кончиком зубочистки и потом снимаю пальцем излишки с резьбы, так чтобы фиксатор попал только в два три витка резьбы.
основной вал тоже спиртиком протираю, я не знаю чем их мажут китайцы, но оно набирает грязь и клинит.
упорные подшипники цапф - капельку масла. и бумажной салфеточкой промакнуть.
в сервы (да, я извращенец и долгими зимними вечерами перебираю сломанные сервы) закладываю забылкакназывается белую фторопластовую смазку заботливо наковырянную в китайском видеомагнитофоне 1980-го года выпуска. ну это в пластиковые редуктора НХТ900 серв. в металл достаточно любой пластичной смазки.
з.ы. в автомобиль я лью бензин (92-й кстати) и изредка омывайку. чего и вам искренне желаю.

[almus]

[жесткий off почикан]

[Саныч]

Я думаю, надо по порядку разбираться с каждым местом смазки применительно к вертолетам 450-го размера.
Почему, 450-го класса, самый массовый и самый нагруженный в узлах и подшипниках.
Предлагаю начать с подшипников ОР.
И потом пойти дальше.
Так сказать место на вертолете и кто чем мажет или желает мазать, или ещё в исканиях.
И так подшипники основного ротора.

[rw9uao]

[жесткий off почикан]

[Саныч]

т..е по делу сказать нечего?

Так я вроде предложил поговорит по делу.

и еще вопрос, если пошлю нах модератора который постоянно до меня докапывается то это будет оскорбление модератора или простого пользователя форума?
DIXI

Отдохнете от форума 7-14 дней. Вы за то что послали и тот кого пошлете.
Так, что бы разрядить обстановку.

[rw9uao]

основного ротора подшипники не мазал. они закрытые на ХК металл-тушке. после падения в лужу промыл ВД-40, закапал масло синтетику и покрутил на рабочих оборотах. потом выступившее собрал бумажной салфеткой. новые подшипники лежат закрытые и смазанные на заводе.

[Саныч]

Я мазал, так же WD-40. Но потом перешел на масло от швейных машинок.
Так мене больше понравилось.

[rw9uao]

так в том и дело, что ВД-40 служит для промывки. как от смазки - толку от него немного. как и от силиконовой смазки, которая нифига не работает при паре металл-металл.

[rattis]

Мужчины, давайте общаться спокойнее. Мы все здесь взрослые люди и мы не на "дизайне". Думаю, няньки никому не нужны. За не соблюдение данного "пожелания" вынуждены будем наказать всех замеченных в нарушениях. Заранее прошу не обижаться.

[rattis]

Тема почищена. Прошу впредь воздерживаться от набросов (см. предыдущий пост).

[rw9uao]

WD-40 обладает проникающей способностью, что позволяет ей просачиваться в заржавевшие резьбовые соединения и т.п. Однако ...

Однако жидкость wd-40 гигроскопична, т.е. впитывает влагу (как и тормозная жидкость).
Многие думают, что если обработать wd 40 поржавевшие детали, то они будут смазаны и защищены от дальнейшей коррозии. Это совсем не так, wd-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой!


Мифы и реальность:
вытесняет влагу и образует кратковременный защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, легкую коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.

WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!

Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой правильной смазки (масла)